秩父で新築注文住宅を建てる省エネ住宅の工務店．パッシブハウスレベルのの高気密高断熱住宅
岡田さんの本が出版されました。
タイトルは
「エアコン1台で心地よい家をつくる方法」
当社は1台で十分間に合う性能ですがわざと2台にしてます。（笑）
この本には当社の事例が載ってます。
岡田さんから依頼されたわけでは無く､出版社から載せさせてほしいと声がかかったのですが断る理由もないので協力しました。
高性能な住宅が増えることは良いことです。
出版後に編集者から「岡田さんとお知り合いだったのですね。」と言われました。まさか知らないで頼んでいたとは思いませんでした。
知り合いだから選んだのでは無く、性能やデザインで選んでいただけていたと思うとうれしいですね。
内容は、一般のかたたちをターゲットにしたとても読みやすいものです。
勉強になると思います。
当社ほどの高性能過ぎる住宅のレベルではそぐわない内容もありますが、きちんとした内容の本ですので読んでみてください。入門書として最適です。
当社にいっぱい届けられましたので、当社で建築をお考えの方や､すでに当社で建築した人でしたら 取りに来ていただければ差し上げます。（笑）
家にかかるコストで考えるべきものは 大きく大別すると3つになるでしょう。
建築費
修繕費（メンテナンス費）
光熱費
そのほか固定資産税等もかかりますが、ほぼ大きさに比例するだけのものなのでここでは取り上げないでおきます。
最初にかかるのが建築費です。
もちろん これが一番大きいものとなります。2000万円 3000万円とかかります。
もちろん当社でも小さめなおうちでは1000万前後のものも建築している実績はありますし、5000万位かかるものもあります。
ロ-コストな住宅ですと当社より500万円くらい安いものもあるようです。
この建築費はどこで変わるのでしょうか？ 大きさや 使う材料や、まどり。構法、施工方法 住宅の性能、設備の仕様等で変わってきます。
安くするにはどうするのでしょうか？
まずは 小さくする
住み心地が良ければ小さいおうちにするのは良いことですね。エネルギー消費も少ないですし掃除も楽です。移動も楽ですね。
材料を安いものに変える。
性能が変わらず安いものに変えられれば良いですね。
単純な間取りにする。
でこぼこしてたり複雑だったり大空間だったりはコストがかかります。
一般的な単純な構法ににする（特殊な工法を用いない）。
木造軸組でできるのに鉄骨造にしたり、鉄筋コンクリート造にしたりは意味ないですね。木造軸組構法でできる間取りにすることが肝心です。
難しい施工はしない。
特殊な造作や特別な技能が必要となる仕上げなどはお金がかかりますね。
性能を低くする。
あとで性能を上げることは難しいのでおすすめできません。耐震等級3等は当たり前です。具体的にはむずかしいですね。
安い設備にする。
不必要な機能や過剰な機能はもったいないですね。本当に必要かよく考えましょう。しかし,長持ちする製品、メンテナンスができる製品を選ぶことは大切です。
住めば都と言いますから、ほかと比べたりしないですめば満足できるかもしれません。
無理にお金をかける必要はありませんから、身の丈に合った建築をするので良いと思います。
建物も住んでいると修理が必要になります。
修理費は最初の建築費のかけ方によって大きく違います。
最初に安く作っても修理費がかかる建物ではどうしようもありません。
それでは安く作った意味がありませんね。
修理する箇所に関して多くの方は表面的な目に見えるところだけしか気にしない傾向があります。外壁が最も注目されやすいところですね。次に屋根材でしょうか？
長持ちする外壁材としてタイルがあります。しかし本当にタイルが一番長持ちするのでしょうか？確かにタイルそのものは、とても長持ちしますし洗えばきれいになります。
ですが、窓周りのシーリングはほかの外壁のやり方と同じです。
様々な構法がありますが、タイルを貼るのに高分子の接着剤を用いている場合、それもタイルと同じように長持ちするのでしょうか？
さらには、そのタイルを並べるための下地材が、ローコスト住宅で一般的に使われている窯業系サイディングだとしても長持ちするのでしょうか？
例えば20年、30年くらい中期間での見た目はきれいですが、実際に長持ちしているタイルの建築は見当たりませんね。
見えないところでは大切なコンクリートの品質はどうでしょうか？
どのくらいの強度のコンクリートを使っているかで強さばかりでは無く長持ちの年月も変わります。
水道パイプ一本を取ってもいても長持ちしないものと長持ちするものがあります。
基本的な部材一つ一つまでお客様のために選び抜いているかが重要です。
その工務店がきちんと考えているか簡単に見分ける方法として外壁に貼る透湿防水シートがあります。外壁材を貼る前に防水のために家全体に貼り付けるものです。長持ちするものと長持ちしないものがあります。具体的な名称では「タイベック」や「WUTOP」等が長持ちするタイプとして知られています。
お客さんが気がつきやすいところだけPRして表面的に長持ちするように見せかけているハウスメーカーが多いのも事実です。
ローコストにできるのには訳があると言うことです。ローコストビルダーは長持ち前提に家づくりがなされていない場合もあると考えてほぼ間違いないでしょう。
私の家が建ててから20年になりますが建物本体は全く直すところがありませんでした。この先はそろそろ外壁の塗り直しをしようかなと思っているところです。
同時期に建てた、ローコスト住宅のおうちは本当にボロボロなので見ていてかわいそうです。
ハウスメーカーのおうちはさすがに致命的に悪いところが出てきているのは少ないですが定期点検で多額の修繕費を払う必要があり大変です。保証制度があっても、メンテナンス費は通常の市場価格よりも目が出るほど高いですから大変です。
最初のコストの「建築費」だけに目を奪われすぎ将来の「修繕費、メンテナンス費」に目を向けられないのはもったいないですね。
メンテナンス費にお金がかかるのは、外壁や屋根などの建物本体に関わるところだけではないですね。
設備の修理や更新がとてもお金がかかります。
例を挙げると例えば便器。
私の家も1階、2階に一台づつトイレがありますが、この20年に2回づつ壊れて修理をしています。修理費は1万円から3万円くらい。次に壊れた時には電子部品の基板がないので取り替えになると言われています。同じくらいの機能のものに取り替えると15万円くらいかかりますから2台だと30万円になります。大きな出費です。
できるだけ部品交換が可能な単純な機種の選定が良いと思います。
システムキッチン
システムキッチン本体はクリナップのしっかりしたものにしておいたので全く壊れてはいません。しかしIHクッキングヒーターが壊れました。修理すればできたのだと思いますが、最近の使いやすいモデルに取り替えたため取り替え費用が15万円。食器洗い機は普段あまり使わないため壊れていません。数年で壊れる場合もありますしメーカーは10年くらいで買い換えを勧めていますからやはりきちんと考えておかなくてはなりません。うちではあまり使わないため壊れなかったのですが、使わないならこの食器洗い機の場所が引き出しだった方が便利だった。というのが妻の意見です。
レンジフードはカタカタ音がするようになりました。まだなんとか動いています。単純な製品なのでファンモーターのみの取り替えですむでしょう。
システムバス
ミストサウナは数年で壊れました。修理費がとてもかかるというので修理してません。贅沢品でした。
シャワーヘッドは節水タイプに変えています。
パネルなど変色していますが、まだまだ使えそうです。
蛇口の修理は1回。お客様のおうちで特殊な形状の蛇口で10年しかたたないのに修理が不可能ということがありました。定期的に壊れる蛇口などは取り替えの利く汎用的な形状にしておいたほうが無難です。
照明器具
20年前なので蛍光灯の器具がほとんどでした。使用頻度の高いところからLEDに変えています。ほとんどの場所が1000円くらいの玉の取り替えのみですんでいます。リビングのみ15000円くらいの器具に器具ごと交換しました。
スイッチやコンセントなどの配線器具は全く壊れていません。
換気システム
20年たちましたが本体はまだ大丈夫のようです。排気のフィルターが痛んで来ているのでそろそろ交換を考えておいた方が良さそうです。国産のものなので部品があるのが何よりです。本体が壊れると10万以上の大金がかかるのでは無いかと思います。
洗面化粧台
長持ちするボールが深い樹脂製を選んだのでまだまだ大丈夫そうです。蛇口などのパッキンは渋くなってきた気がするのでそろそろメンテ時期かもしれません。
給湯器
エコキュートは発売前に実験で入れてもらい1年たったところで無償交換となっています。それからずっと使っていたのですが昨年新しいものに取り替えました。その間の修理費はかかりませんでした。昨年の交換費用は45万円プレミアムエコキュートという最高効率のものです。18年くらい持ちましたから長持ちした方だと思います。ラッキーでした。
エアコン
20年前の住宅とはいえ,現在建てられている大手ハウスメーカーや県民共済の住宅よりも良い断熱性能。20年たってもまだ追いつかれない（笑）
吹き抜けのエアコン1台で40坪の家全体の冷房をしています。
実験をかねてデーター取りをしていますのでエアコンは4台目。その都度20万円位の交換費用がかかっています。
床暖房
暖房は基本的に床暖房のみです。こたつを補助的に使います。
温水床暖房の給湯器を3年くらい前に変えています。灯油から電機ヒートポンプ式に変えたので30万円くらいかかりました。熱源の仕組みが変えられるように作っておいてよかったとおもいました。
太陽光発電
全く不具合は無かったのですが設置から5年くらいたったところでリコールがあって無償交換してもらっています。その後も全く故障も無く発電量の低下も1割くらいです。頑張ってくれています。さすが国産製です。
今後はパワコンの交換が必要になると思います。20万くらいかかるでしょう。
ドアホン
故障なしです。これは交換が必要になると1万円～5万円くらいでしょう。昨日により価格差がありますね。
このように住宅の設備は定期的な修理や取り替えが必要です。10年から15年で最初に設置したくらいの費用がかかってきます。
家を造るときには 便器の費用や食器洗い機の費用も全体の一部として見てしまいますので20万円追加ですむならこのくらいの高機能なかっこいいものを付けたいと安易に高いものを選んでしまいますが、10年たった時にいきなり壊れて20万円の出費は痛いですね。
立て続けに壊れると本当に困ります。
食器洗い機なら今後は使わないという選択もあるかもしれませんが,便器や給湯器だとそうはいきません。すぐにでも修理取り替えが必要です。そのため、修理が少なくてすむもの。簡単に修理できるものを選択しておくことが大切でしょう。
どんなに安い家を造っても、光熱費がとてもかかってしまったり、住み心地が悪かったりしたら悲しいですね。
家によって光熱費はかなり差が出ます。40坪のおうちで10坪のLDKしか暖かくない家と40坪全部が暖かい家の価値は同じでしょうか？
最近造られている大手ハウスメーカーの家でさえ普通の暖房では暖房している部屋しか暖かくないという話は良く聞く話です。
さらに暖房費がたくさんかかるとしたら目も当てられませんね。
給湯のコストも大きく違います。ローコスト住宅はガス給湯器が多いですね。
ガスにする理由は最初の設備費が安いからです。
少しでも安くしようと考えその後の光熱費のことは考えずにガス給湯器にします。最初からエコキュートが標準かどうかは建築会社の姿勢を比べるのに大いに役立ちます。店舗など併用で無い限りはお客様の将来まで考えるとエコキュートになると思います。将来を考えずにとりあえず安くして仕事をとれればいいやと考えるならガスということになります。
断熱に関しても同じことがいえます。安く済ませるならHEAT20のG1グレードでしょう。樹脂サッシLOW-Eペアガラスをいれ充填断熱にすればG1グレードは簡単です。しかし少し断熱量を増やしG2レベルにすると光熱費は大きく変わります。全館冷暖房で住み心地の良い家になります。これから家を造るなら「最低G2」です。G1レベルで全館冷暖房している住宅会社もありますが、住み心地は悪く、光熱費はとてもかかってしまいます。それで十分と言い切る住宅会社さんは、G2グレードが作れないか、そのような家に住んだことがないか、お客様と契約することが優先でコストアップする断熱強化をあえてしないのでしょう。コストアップすると仕事をとれなくなってしまうと考えてのことでしょう。
寒いおうちで20年30年で建て替えたくなってしまったら、また建築費がかかってしまいますから、20年後、30年後でもあたたかいと感じられるような将来を見据えた住宅造りが大切です。
住宅にかかるコストは 建築費 修繕費 光熱費で考えないといけません。
さらには建て替えとなるタイミング。
住み心地が悪かったりデザイン的に飽きが来るような住宅だと、立て替えのタイミングが早くなり、とてもコストがかかります。
コストを考える上で建築費ばかりに目が行きがちですが、本当は 修繕費、光熱費、住み心地などがとても大切なのです。
いきなり難しい内容の動画のフォローです。
本橋さんの動画で説明されているとおり 断熱材の構成を決めるには結露計算が必要です。
特に違った材料を組み合わせる場合には、それぞれの材料の性質が異なりますから、温度を伝える性質、湿気を伝える性質が異なりますので高度な検討が必要になります。
例にあった構造用面材ににもう一つの断熱材位の場合であれば定常計算で十分です。
複数の断熱材になった場合には WUFI等でその土地の温湿度変化のデーターで時刻別計算を行う必要があります。
本橋さんの節目に追加。 透湿防水シートの厚さを変えることで湿気の入る量を調整して計算していますが、それではうまくいきません。
実際には違った結果になります。
施工不良、経年変化などを考えると 防湿フィルム裏に湿気が流入するシミュレーションが必要です。
外部通気層にも通気量のコントロール、雨漏りなどの場合の検討なども行います。
構造用合板からダイライトに変えると夏型結露が起きると説明されております。この説明だと構造用合板は冬型の結露がダメでダイライトが夏型結露がダメでどっちもダメなら安い構造用合板で良いのでは無いか？という判断になる可能性があります。
しかし、結露の水分量、期間の長さなどから圧倒的に冬型の結露対策が重要です。
ダイライトなどのような透湿抵抗が低い構造用面材を使った方が良いと言うことになります。ダイライトが良いと言うことではありません。透湿抵抗が低い面材が良いと言うことです。
ただし、高度なシミュレーションができるなら，安全性を確認して価格の安い針葉樹合板などの構造用面材を使うこともできます。
Q「 いつも思うんだけど、気密シートって地震の揺れとかでズレたり破れたりしないのかな。あとエアコン工事後から頼んだら普通に穴開けられますよね。 」
A そうなのです。大手家電量販店の施工は特に注意が必要です。
きちんとできているのを見たことがありません。
空けた穴から湿気が入ってはダメですからきちんと施工しないと大変な事故が起こります。
新築でしたら工事中にエアコンの穴をきちんと空けておき気密処理をしておくことが必要です。
住宅造りでとても勉強が必要なのはみなさんにお話ししましたね。
住宅の営業マンは家を売るのが仕事で，良い家を造るのが仕事では無い。というお話しでした。売るためには嘘もつきますし，適当なことをたくさん言う人も多いようです。
レベルが低い、売るために人をだます営業マンから 自分の身を守るには、お客様自身が知識を付け、相手のレベルを見極めレベルの低いメーカーさんはすぐに断ることが必要です。
動画はわかりやすいですね。一般の方にはまずはyoutube等の動画で勉強し、その後本、セミナーなどの勉強と進んでいくと思います。
インターネット youtubeも嘘の情報や配信者の都合の良い情報もあるため注意が必要です。
そのため今まではちょっとyoutubeの勉強をおすすめしませんでしたが 最近は以前ご紹介した、松尾さんの動画のように内容がしっかりしたものもありますのそのような正しい内容のもので勉強できると良いですね。
同じように家づくりをしている人たちがあげているコメント欄をみるのもいいですね。
レベルの高い質問からあまり参考にならない質問までありますが、勉強になるものもたくさんあります。
松尾さんも時間の許す限りお答えになっていますが、さすがに質問が多すぎて困っているみたいですね。
私もyoutubeで動画を配信すれば良いのですが、時間もとれませんので、youtubeにあげられた人気がある動画の、補足説明をしようと思います。
説明仕切れていないところの補足説明や、コメント欄の一般の方の質問への回答、また間違いの訂正、違った考え方など載せていきます。
新しい試みです。
youtuberの都合の良い情報にだまされないように、第三者のプロの目で情報を精査します。
決して揚げ足をとるのが目的では無く、違った考え方や、違うソリューション、さらに進んだ考え方などをお伝えします。
こちらで選んだ補足説明 解説から始めますが みなさんから、補足説明してもらい動画がありましたらメールください。
美味しい焼き肉を食べたい！
おすすめの焼き肉屋さんは 和銅バーベキューセンターさん。
店主のこだわりがすごいのです。
「美味しいお肉を安く腹一杯食べてもう。」
その信念が感じられます。
当社も普段から 「将来ずっと高性能で住み心地が良い家を安く提供したい。」
と思っているので、ここの店主とは気が合います。
いくら安くても 美味しくないものはダメ！
精一杯美味しいものを安く提供していければ。お客さんに喜んでもらえれば。
そんな考えの店主です。
現在でもお店は営業していますが、コロナの影響でお客様は激減してしまったようです。
消毒や､衛生に気をつけて営業されております。広い店舗なので、ほとんど密接、密集などありません。もちろん焼き肉屋さんなので、換気は十分すぎるほど。密閉もありません。
どのようなルートでどのようにお肉を吟味しているかは、企業秘密かもしれませんが、とても美味しくてボリューミーで大満足なのは確かです。
炭火で網焼きというのが、お肉の味をさらに引き立てるのでしょう。
私は住宅馬鹿で料理についてはほとんど知りませんが、炭の遠赤外線が良いのでしょうね。
熱の三要素のうちの輻射熱でしょうか？
住宅の住み心地も輻射熱で決まりますから。
美味しいお肉が食べたい！！
そんな要望に店主が応えてくれました。
そのアイディアすごいですね。
でも、本当にお店の味が再現できるの？
疑問がわきます。
和銅バーベキューセンターさんお電話して（実際には私はラインで連絡）
焼き肉セットを受け取りに行きます。
今回は6人分。
本来の1セット2人前はの内容はこんな感じです。
ペール缶の中に あらかじめ炭が仕掛けられていて説明書が一番上に載っていました。
大きなお皿が三枚 取り皿、お箸、お手拭きが2組
網とトグル、チャッカマンです。
さらに最後のゴミ片付け用のビニル袋もあります。七輪返品時にゴミまで処分してくれるとのことです。
店主のこの気配りがすごいですね。
私も見習わなくちゃ。
忘れてならないのがお肉。！！銀色の保冷袋に入れてあります。
真空パックに生のお肉と野菜、手作りウインナーが入ってます。この辺にもこだわりが感じられます。
安易に凍らせてしまわず､真空パックまでしてしまうとは！！
タレは辛口と甘口が付いてます。
これがほんとに2人前？
量がやばいです。
大満足間違いなし
美味しいお肉を厚切り！！
お肉の種類は カシラ、シロ、タン、ハツ、トントロ
よだれが出始めた。（ごめんなさい）
慌ててはダメです。
炭はきれいにセットしてあります。
着火しやすいように下に着火しやすい炭、上に普通の炭です。
これが着火しやすい炭です。
下に入っているこの炭めがけてチャッカマンで20秒 一点集中で狙います。
最初は煙が出ますが だんだん落ち着きます！
火力が上がるまで約20分！！ この待ち時間が さらに 食欲を高めます。！！
お兄ちゃんが焼く係？ 弟が食べる係！
お店の味！！ 本当に美味しい！！
素晴らしい！！ 手間いらずで美味しい焼き肉！！
みなさんも是非試してみて。！！
電話 24-0250 和銅バーベキューセンター
せっかく造るのですから住み心地が良く､健康で楽しく生活できる家にしたいですね。
お友達にも自慢できる素敵なおうちを造りたいですね。
そして本当に重要なのは､長持ちをする家を造ることです。
家づくりには大金がかかります。
2度、3度造れるのなら良いですが、普通の方には1度造るのが精一杯ですね。
やり直しはきかないのです。
みなさん家づくりをするのに情報を集めて､いろいろ楽しみながら間取りの検討や性能の検討をしていると思います。
ハウスメーカーの住宅展示場に行っていろいろお話を聞いたりもしますね。
本や、雑誌、インターネットなどから情報を集めたり勉強したりもできます。
たくさん勉強して良い家が建てられるようにがんばりましょう。
勉強していて問題なのはその情報が正しいのか？ということです。
例えば雑誌。
ほとんどの情報が割と正しいのですが、編集者さんが理解仕切れて無くて肝心なところで間違っている情報も多いようです。
レベルを一般の普通の人に合わせすぎて 普通に建てられているおうちレベルで話が進んでいきます。本当に高性能な高いレベルの話は間違えているところも多いですね。
建築会社の紹介の安い本は建築会社が広告費を払って作っている雑誌ですから内容は二の次。
インターネット
ブログや､YouTubeも注意が必要です。
特にお客様が書いたものは、ハウスメーカーに書かされているものなどもあったりしてハウスメーカーに都合の良い内容になっているものもあります。
そうで無くても、少ない知識での思い込みなどで書かれていたり、自分の家の一部分を自慢するだけの特別なケースの事例なども多いようです。
プロが発信する情報でも、工務店の売りを宣伝するための偏った内容であったり、閲覧数を増やすための内容で極端なキャッチコピーで話を展開したり、ひどいものもあります。
その中で、役に立つ情報をきちんと見分けるのも大変です。
また、レベルの高い人たちの間で議論されている内容から比べると､まだまだ時代遅れの内容でとどまっているものも多いです。
見やすくて楽しいですが時間の無駄になるかもしれません。
本
住宅造りに関する本もたくさん出ています。
内容のレベルも様々です。
やはり、ハウスメーカー、工務店の宣伝のために書かれた本や、ジャーナリストが自分の知名度アップのために出版した本などもあります。
比較的きちんとしているのが、プロ向けの技術情報誌などで、プロのために連載されたものをまとめ直して出版した本です。内容もしっかりしていて間違っている内容はとても少ないです。基礎知識が無いと読みにくいかもしれません。最先端に近い内容が書かれています。
セミナー
ハウスメーカーや工務店が主催するセミナーは 都合の良い偏った内容になりがちなのは言うまでもありません。
国の機関などがやるセミナーは若干レベルが低い場合も多いです。
おすすめは、高性能な住宅作りを目指している団体などが行っている、プロ向けのセミナー。参加が可能なものもあります。
ハイレベルになればなるほどハイレベルな設計士さんや工務店が集まっていますから良い情報に出会える可能性も高いです。
ちょっと敷居が高いかもしれませんが勇気と時間があれば是非おすすめです。上級者向けですね。
現代は情報がたくさんあります。良い､ためになる情報もありますが、どうでも良い情報や間違えている情報もとてもおおいのが実情です。
いや、どうでも良い情報であふれかえっていると言っても過言では無いです。
時間の無駄になるかもしれません。
住宅会社も自分のところの家を売りたくて、お施主さんをだまします。
自分のところが一番良いと思い込ませるのです。
だまされないようにするには、自分で知識を付けるしかありません。
きちんと勉強をするしか自分の身を守る方法はないのです。
大半の建築業者が、家を売ることだけに熱心で、良い家を造ることはおろそかにしている現実を解ってください。
そしてそれを見極められる目を養ってください。
私も職業柄、建築に関するネットなどの情報をたまには見ています。
見るに値しない適当なものがほとんどといえる中、きちんとした情報が発信され始めました。
松尾さんのyoutubeです。
https://www.youtube.com/channel/UCMzddq7FBK8DiP9-KPzhj9Q
普段は工務店や設計士さんなどに技術指導なども行っていてとても忙しいかたなのですが コロナの影響で時間がとれたということで動画を作り始めました。
私も昔からの知り合いで、情報交換をさせていただいておりますが、理論立ててきちんと整理できるところがすごいと尊敬しています。話を聞いているととても勉強になりすっきりすることが多いです。
住宅建築に関する知識が半端ない人です。
パッシブハウスジャパンの理事を 森みわさん 竹内さんと 務められております。（私は相談役）
このyoutubeの内容はプロも意識して造られているため、いきなりレベルの高い専門用語なども出てきますが、何度も聞いていると理解できてくると思います。
松尾さんは一般向けのつもりらしいですがプロも勉強になり話題です。
プロの方から松尾さんの内容について私のところに質問が来たりもしています。
すごい影響力です。
まだ始まったばかりですが、松尾さんの知識レベルだとネタ切れするには相当時間がかかると思いますし、どんどんレベルが高い内容になっていく可能性もありますので早めに聞き始めて知識レベルを高めていくのがおすすめです。
最後に重要なのは情報に惑わされないと言うことです。
自分の思い込みで 考えた家が 残念な家になってしまう人も多いようです。
良い部分だけまねした薄っぺらな住宅だったり、肝心なことを見落とした住宅だったりしてしまうかもしれません。
個人で専門知識をすべて網羅することはできませんから、結局プロの力を借りることになります。
そして、信用して頼んだ ハウスメーカーや設計士さんがあまりレベルが高くなく失敗してしまうかもしれません。
結局は、きちんと勉強している専門家に出会えることが一番の良い家を造る近道です。
情報をきちんと選り分けて勉強して身を守ると言うことは、レベルの高い専門家をうまく見つけ出し出会うと言うことかもしれません。レベルの違いを見極められる知識を付けることなのです。
みなさん 良い建築業者、設計士さんと出会え良い家ができると良いですね。
ひとが住んでいると室内の空気は汚れますね。
そこで現代の住宅では換気は必ず必要です。
スカスカのおうちなら必要ないかもしれませんが、普通の作り方をすると空気の汚れは出し切れません。
そのため、現在の建築基準法では室内の空気を2時間に1回入れ替えることが義務づけられています。
換気の種類は換気扇の使い方で第1種、第2種、第3種と分けられます。
第1種は外の空気を取り入れるのも家の中の空気を出すのも換気扇を使う方法。
第2種は外の空気を換気扇で取り入れ、室内の空気は自然に出す方法。
そして今回取り上げる第3種換気は、外の空気を自然に取り入れ 室内の空気を換気扇の力で出す方法です。
ポイントは 換気扇の力で室内の空気を出すので、室内が負圧になり 結果的に穴が空いているだけの自然給気口から外の空気が引っ張り込まれると言うことです。
換気扇の外に出す力が強ければ強いほど、給気口や隙間から空気が自然に引っ張り込まれるわけです。
給気口と排気の換気扇はバランス良くつけましょう。
バランスが崩れると換気扇が空回りしたり、換気ムラが発生します。
常時人のいる場所にはきれいな空気が必要です。ですからリビングや,寝室子供室などの居室に外からの新鮮な空気を取り入れます。
そしてその空気をトイレや洗面脱衣室や浴室などの匂いの発生する場所や湿気の発生する場所から排気するように計画します。
上手に空気の流れを計画することが大切です。
空気の汚れと流れをイメージしましょう。
気密性能があればきちんと空気が流れます。
いろいろな隙間から空気が出たり入ったりしてしまいます。
きちんと換気が制御できませんね。
空気が汚いところができてしまいますね。
寒い空気が出たり入ったり。とても寒いです。
気密がとれているとしても、給気口から入る空気は、外の空気そのままです。
寒い冬に外が氷点下なら、なんとマイナス温度の空気が入ってきてしまうのです。
この問題点は、高断熱に熟練した設計者なら上手に解決することもできるかもしれませんが、かなり難易度が高いです。
残念ながら大手ハウスメーカーの設計でも全くできていない場合が多く残念なことです。
トイレの窓、脱衣所の窓を開けるとどうなるでしょう。
トイレの窓から空気が入り、直接トイレの換気扇からすぐに空気が出て行きます。トイレのところだけ循環してしまうわけですね。
そこだけで、「吸って吐いて」をしてしまいます。
脱衣所の窓から空気が入り、脱衣室の換気扇から空気が出て行きます。
これではリビングの自然給気口から空気を引っ張れないですね。
窓開けすると 計画通りに空気が流れません。
2階建ての場合を考えてみましょう。
最近の住宅では1階にも2階にもトイレがありますね。 そのため1階に給気口と排気口 2階にも給気口と排気口と計画される場合が多いです。
暖かい空気は上に向かって行きます。
そのため室内では下から上に向かって空気の流れが出てしまいます。
この空気の流れによって1階は負圧になり外から空気が入って来やすくなり、2階は外に向かって空気が出て行きやすくなります。
そうするとどうなるでしょう。
本来空気を出すための1階のトイレの換気扇からは空気が出にくくなり、1階のリビングには外の空気がたくさん入ってきます。
2階の寝室や子供室には外から空気を取り入れる給気口があるのですが、内外の圧力差のために空気が入りにくくなったり時には空気が出て行く口になってしまうこともあります。
きちんと換気が行われない可能性が高いですね。
本来の空気の出入りが制御できないこの現象は、温度差だけで無く、屋外で吹く風などでも起こります。
空気が出るための面に風が当たれば出にくくなったり、空気が入る面が風下になれば、家の中に入らず引っ張り出す口になってしまうのは,容易に想像できますね。
暖かい空気が上に行き隙間から冷たい空気が入ってくるとどうなるでしょう。
上下の温度差が大きくなりとても寒くなります。
暖房しても頭が熱くなり、足下が寒いという 不快な状態になりやすいです。
第三種換気はとても難しいですね。
これほど問題の多い換気方法にもかかわらず、ほとんどの住宅会社が第三種換気を採用するのはなぜでしょうか？
第一種換気では数十万円かかりますが、第三種換気は数万円ですみます。
全く違いますね。
多くの住宅会社が 実際に換気が機能しているか？快適性が確保できるかはほとんど興味が無いのかもしれません。
ひどい話ですね。 私もそのような家に出くわすことが度々あります。
とても残念です。
第一種換気は 複雑なダクトの設置が必要です。
しかし第三種換気では、ほとんどの場合はダクトの必要は無く、もしダクトを使うにしてもダーティーゾーンのみですからとても単純です。
入り口と出口をつけるだけ。ダクトが無ければ、計算もほとんどいりません。
ダクトがあるとパイプの圧力損失などの計算が必要です。
第三種換気の良いところはないのでしょうか？
それでも、高断熱のスペシャリストが第3種換気を選ぶこともあります。
それは消費電力の少なさです。ダクトを使わないシステムの場合わずか 数Wですみます。
第一種換気は給気も排気も換気扇を使います。消費電力は単純に倍になりますね。
さらに第一種換気の場合は、熱交換換気とすることが多いですから,より圧力損失があり､モーターのパワーが必要です。50W位必要です。
単純な第三種換気の場合、とても省エネですね。
しかし冷たい空気を暖めなくてはなりませんので冷暖房エネルギーはたくさんかかりますので一般的にはエネルギーはとても増えてしまいます。
換気での熱損失があっても、室温が下がらない、温度ムラのできない、すごい設計と、ミスの無い施工。それができれば考えても良いでしょう。
かなり難易度が高いですね。私も場合によっては第三種換気を否定しませんが、高度な設計、高度な施工、きちんとした使い方。
長年の経年変化による気密の維持などたくさんのハードルがあります。
それならば、確実な計画、施工ができる第一種熱交換換気を選ぶのが無難だと思います。
第三種換気は､難しい。大きなリスクがある。
それでも値段優先ならば、覚悟して採用。
私は確実な性能住み心地を重視するため使わない。
JBN 環境委員会でのセミナー
午前中に役員会議をして次回以降の話し合いなど
午後は サッシメーカーさん各社に来てもらい 耐久性に関する発表をしてもらいました。
特に樹脂サッシの耐久性 本当に長持ちするのか。部品はいつまで供給されるのか？
建材試験センターさん 三協立山さん リクシルさん YKKさん チャネルさん シャノンさんの順番です。
長期優良住宅は適切なメンテナンスを行いながら100年住む住宅を目指しています。我々工務店がどんなにしっかり作ろうと 建築に使われる資材がしっかりしていないと、まったく長持ちしませんね。
そこで 我々JBNが音頭を取り各メーカーさんに色々話を伺う機会を設けたわけです。
私たちが一番気になるのは、樹脂サッシがどのくらい持つのかということ。LOW-Eガラスの性能がどのくらい維持できるのかということです。
皆さんはどのくらい持つと思いますか？
アルミサッシと比べてどうだと思いますか？
クレセントやパッキンなどの稼働部品や消耗品は何年くらい持って、部品の供給体制はどのようになっているかと思いますか？
微妙な問題も含んでいますので ブログでの書き込みは控えますが 大変有意義な勉強会でした。
詳しい情報は 当社に直接お越しいただければお話いたします。
びっくりするような様々な内容のお話をお教えいたします。
今回は天井、屋根、壁、床などの部位別の考察をしてみます。
断熱性能も各部位が弱点無くできていることが大切です。
それでは見ていきましょう。
3地域断熱と書いてあります。5地域なのに3地域仕様ですと言っていますね。
一部屋根断熱です。
内側から
石膏ボード9.5mm
ネオマフォーム60mm（λ=0.020）木材60mm 木部率9％
ネオマフォーム60mm木材60mm 木部率13％
U=0.189W/㎡K
石膏ボード9.5は12.5の間違いでしょうか？省令準耐火でしょうから。
ネオマフォームの60mmをダブルにしているだけあってとても良いですね。
メインは天井断熱です。
石膏ボード9.5mm
グラスウール220mm（λ＝0.038）木材 木部率13％
U=0.17W/㎡K
ここも12.5mmの間違いでしょうか？安全側ですから良いですけど。
すべての梁が220mmあるわけでは無く105mmのつなぎ貼りもむ受けられましたのでグラスウールを1段1段分けて計算すればU=0.16位にはなりそうです。
石膏ボード12.5
グラスウール（λ＝0.038）100mm 木材 木部率17％
密閉空気層 5mm 木部 木部率0％？
U=0.43W/㎡K
まずは以前触れた木部率 私が構造図から拾うと柱間柱だけでも33％ありそうでした。これは大分違いそうです。
さらに密閉空気層部分に木部率が計算してない？わずかだけど有利側ですね。数字に表れてきませんが。
私が計算すると
U=0.52W/㎡Kでした。 間違っていたらごめんなさい。実際は2割も悪くなってしまいます。木材の面積比率は省エネ基準に載っている値なので在来軸組構法はこれで計算できますが,ビックフレーム構法までこの比率が使えるとは思ってもみませんでした。
この家ではありませんが真壁のデーターもあったので載せておきます。真壁ですと U=0.53W/㎡K だそうです。グラスウール24K75mmです。
木質系フロア 厚みなし
下地合板 24mm
押出法ポリスチレンフォーム3種（λ＝0.028）100mm 木材 木部率15％
U=0.33W/㎡K
床は断熱が評価できないものもありますから0にして安全側にしていますね。
フローリングを計算に入れてもさほど大差は無いですから計算が楽であったり仕様変更があっても数字が変わらないようにそうしているのでしょうね。
畳45mm（λ＝0.08）
下地合板24mm
押出法ポリスチレンフォーム3種（λ＝0.028）100mm 木材 木部率15％
U=0.27W/㎡K
畳の床があるのに計算書では使われていないで一般部の床で計算してありました。これは安全側なので良いとしましょう。
ポーチの上の2階の床ですね。
木質フロアー 厚みなし
硬質石膏ボード12.5mm
床下地合板 24mm
グラスウール32ｋ（λ＝0.036）180mm 木材 木部率15％
U=0.23W/㎡K
実際に計算すると2階の床の場合は天井断熱の場合の木部率と違ってもっとありますね。まあルールがありますからこれでいいのですけど。我々は正確に出します。
ここがよく分からないところです。図面には仕様が書いてあるのですが外皮の計算書では計算に入れてない気がします。
仕様書から読み解くとこのような感じです。
フローリング 12mm
床暖パネル EPS12mm （想像）根だなし（あったらもっと悪くなる）
グラスウール（λ＝0.036）60mm 木部率23.2％（構造図より）
U=0.47W/㎡K
床暖パネル部は有利になる用に計算しました。
しかしなぜか断熱材が薄いのでこのようになります。
これが計算から漏れている気がするのです。
しかし、入れたとしても熱貫流が3W位の差ですからまあ大差ありません。
押出法ポリスチレンフォーム3種（λ＝0.028）20mm
コンクリート140mm
U=1.05W/㎡K
立ち上がり部
押出法ポリスチレンフォーム3種（λ＝0.028）20mm
コンクリート140mm
水平部
押出法ポリスチレンフォーム3種（λ＝0.028）20mm 幅900mm
0.64W/mK
玄関ドア下は立ち上がり部の断熱は全くしていないようです。
1.75W/mK
床で断熱できていない玄関や浴室の外周回りの基礎が弱いですね。
その部分が4.06ｍありますので 4.06×0.64＝2.60W/Kです。
全体の熱貫流量が152.7W/Kですから1.7％ですが、ほかに比べて極端に低いところがあるとそこだけとても冷たくなります。結露などの恐れも出てきます。少し怖いですね。
最も気になるところは外壁です。
0.43W/㎡Kと外気に面する天井などに比べてもとても大きい値です。
窓やドアは開口部ですので除外して考えます。床も床下の比較的温度が安定している部分に面してますので今回は抜いてみましょう。
そうすると外壁は天井の倍も熱が漏れやすいことが分かります。
さらに問題となるのは、外壁は一番面積が大きいということです。面積まで考慮して熱の逃げを見てみましょう。
全体の逃げる熱の45％外壁から逃げることが分かります。
窓が28％ 天井が9％です。
窓が多いのはやむを得ないとは思いますが、壁がもう少しどうにかならなかったのかと思います。
正直に書いてくれとオーナー様より言われていますのであえて書かせていただきます。住友林業さんが怒るかもしれませんが事実なのでやむをえません。
断熱量が平均的にまあまあのレベルでとどまっています。
外壁は一般的に建てられているハウスメーカー以外のところより見劣りします。高断熱とはいえない一般的なレベルです。正直に言うと高性能グラスウール（λ=0.038)100mmですから高断熱を唱っている建売住宅でもこのレベルと同じです。むしろビックフレームがある分、断熱材が入らなくなりますから不利でしょう。
天井は建て売りより少し良いです。ここで全体の数字を下げることに寄与しています。建て売りだとグラスウール100mm位でうまくクリアーさせているところもあります。それに比べればきちんとしています。屋根裏は暑くなったり放射冷却の影響なども受けやすいですから少し良くしておくのは当然ではあります。
窓はオーナーさんがオール樹脂サッシに変えて正解です。これが標準のアルミ樹脂サッシだったら結露などの心配も増えたかもしれません。
基礎、土間に関しては「どうしてここまで薄くするの？」と思ってしまいます。面積が小さいので数字には表れてきませんが、ほかに比べて特別に性能が悪い場所を作ることは危険だと思います。
外壁に関してもう一つ心配があります。現代のエアコンの使い方の問題です。
近年はお客様がたくさんエアコンを使いますし外気温は高温高湿度となります。
グラスウールの内側の防湿フィルム面に夏型結露の恐れがあるかもしれ無いと思ったのですが大丈夫そうでした。一瞬結露するかもしれませんがすぐ乾くようです。結果は設定により大きく変わります。割と厳しめに考えた結果ですので心配ないです。
住友林業さんできちんと検証していると思うので心配すること無いですね。
我々は安全を考えて可変透湿シートにしたりすることもあるので少し心配してしまいました。断熱材がそれほど厚くないので問題にならないかもしれません。
それでも夏のエアコン使用時に過度に温度を下げ過ぎない方が安全ですね。
冬の内部結露に関しても全く大丈夫そうです。耐力面材を使ってないですし期ずれパネルで通気もとれていると思われるので心配ないですね
結論としては、
大手ハウスメーカーが自信を持って 「これで高断熱」と言ってしまうのかと思うと残念です。
我々とくらべて大きく見劣りします。
それでもお客様を納得させることができるのですからすごい営業力だと思います。
ここまで言ってしまい申し訳ございません。
事実のみおはなししているつもりです。
間違いがございましたら訂正いたしますので、ご連絡いただければと思います。
住友林業の家の絞殺をする前におさらいです。
現在のH28基準では 断熱量を外皮平均熱貫流で評価します。
いわゆるUA値です。
簡単に言うと 壁や床、屋根 、天井、基礎、窓の断熱量の平均値です。
この断熱基準では日本を8つの地域に分けています。
5地域から7地域までは UA＝0.87W/㎡ｋです。オレンジ色からピンクまでですね。範囲がとても広いです。
とても同じ気候とは思えません。秩父のように朝の最低気温がマイナス10度近くになるところから、霜も降りない。氷も張らない。プロ野球のキャンプをするような暖かい地域まで同じです。
当てにならないのが分かりますね。
これは暖房度日という指標を元に決められたものなのでかなり大雑把なのです。冬の暖房期間すべての日を暖房目標温度と一日の平均気温の差で積算します。
海沿いは温度が安定しているので良いのですが、内陸のように朝と日中の温度差が大きい地域では、影響が全く異なりますので、実際におうちを作る時には注意が必要ですね。私は気象庁のデーターを調べ最低気温平均に応じて地域を選べ直した方が良いと考えています。
地域区分が当てにならないのを分かっていただくために参考に秩父市と青森の温度データーを記載します。
昨年の1月の最低気温平均です。秩父がマイナス4.0℃ 青森市がマイナス3.1℃ですね。秩父の寒さは一部の北東北より寒いのです。
埼玉県ですと鳩山近辺も寒いです。
昨年は秩父よりも朝、寒かったようですね。
このように地域によって様々です。
朝寒いのを我慢できれば良いのですが、朝起きた時にストレス無い生活をしたいなら朝の冷え込みをターゲットに家づくりをした方が良いですね。
今回の住宅の計算書を見ますと外皮平均熱貫流率は0.47W/㎡ｋと記載されています。5地域の国の基準は0.87です。国の基準を満たしていますので等級4で最高性能ということになります。サッシを標準から変えて良かったです。
皆さんは国の基準は最低基準だとご存じでしょうからあえて国の基準についてのお話はいたしません。
この基準をクリアーしていることを自慢げに最高基準を満たしているので高気密高断熱だとハウスメーカーが言っていたとしたらとても残念です。
この基準は20年も前に作られた基準が元になっているからです。
実際にカタログなどで東北地域レベルの断熱性能などと書いてあったりしますが、そもそも、様々な理由でそれではあまり暖かくならないのです。
国の基準があまりにもお粗末なので、別に推奨水準を定めようという団体があります。HEAT20という団体です。
http://www.heat20.jp/
現在ではきちんと断熱をしている住宅会社は、国の基準はほぼ無視して、この基準で判断されることが多くなっています。
5地域 G1グレードで0.48 G2グレードで0.34です。
この家はG1グレードは満たしていることになりますね。この点ではまあまあと言っても良いと思います。サッシが標準だとG1にはならなかったともいます。
G1グレードのシナリオはどういうものなのでしょう。
G1グレードはモデルプランにおいてこのような内容で決められています。
エアコンはLDKで14時間 寝室で3時間 子供室で3時間つけます。
ずいぶん長いですね。夜寝ている時は消してまた朝つけます。
そしてお部屋の体感温度（輻射面温度なども考慮した温度）が15℃以下に20％位はなってしまう。たまには15度以下になるけどまあまあ15度以上だと言うことですね。
簡単に言うと朝15度以下になる日がたまにあるということです。
これだけエアコンつけるのだからそれほど断熱性能が良いといえませんね。
下の段の表では10度以下にはならないレベルと書いてあります。
それまでに寒い家にお住まいでしたら「新しい家は暖かいね。」ということになりますが、それほどでも無いですね。
実は 20年前に建てた私の家がこのレベルなのです。
ですから住み心地などが大体分かります。
このレベルですと 吹き抜けは危険です。
気密性能がとれていても断熱レベルが低いため温度ムラがかなりできてしまいます。私の家ではシーリングファンを回しっぱなしにしないと上下温度差がかなりつきます。現在の高断熱の家ではほとんど温度差はつきません。
このG1のシナリオで暖房時間13時間と書いてありましたがそれほどでは無いにしても 相当エアコンもつけますから、暖房費もまあまあかかってしまいます。
部分完結暖房のシナリオですから吹き抜けは想定されていません。
今回の調査のおうちは吹き抜けはありませんので良かったですが、階段室を通って2階に浴室脱衣室という間取りなのでやはり少し多めに暖房は必要になるでしょう。
20年前に建てた今回調査の家と同レベルの私の家で、なんとか今建てている超高断熱のおうちのように暖かい生活をしようとエアコンつけっぱなしの連続運転をしてみると電気代もとてもかかります。1月に1ヶ月間エアコンをつけっぱなしにしてみました。
518ｋWhです。26円・ｋWh出計算してみると 暖房だけでなんと13312円 かなりかかっています。
さすがにこれだけ暖房すれば脱衣室でもトイレでも24時間寒くは無いです。
しかし暖房費以外にも決定的な差があります。
断熱性があまり良くないおうちは、エアコンをつけっぱなしで頑張れば温度だけは、超高断熱のおうちと同じように室温を20℃くらいに維持できます。
しかし、決定的な差があります。
それは表面温度の違いです。
暖かい家ではどこでも表面温度が同じで優しく包まれている感じの暖かさなのですが、断熱性の低いおうちでは表面の温度を補うために少し暖かめにしないと暖かいと感じないことが多くそういう感じがしないのかもしれません。
室温と同じくらいに表面温度がなっていると快適だと感じますね。
温度ムラが無く室温と同じくらいに表面温度が維持できるのは 私の経験上G2レベルくらいが必要と考えています。
このレベルでも基準はクリアーしていますので高断熱というのは嘘ではありません。
しかし、お客様は暖かく住み心地の良い家を希望したとのことです。
ハウスメーカーさんは自信を持って「十分暖かい。」と説明したとのことです。
このお客様はたくさん勉強している方なので、もちろんUA値などのことは理解していて、現在ではUAが0.3位の家があるのも知ってらしたそうです。
それでも、これほど大きなハウスメーカーが自信を持って「この仕様はすごいから十分に暖かいから大丈夫。」と言ったのを信じてしまったとのこと。
本当の暖かい家を求めていたのにちょっと気の毒です。
私の私見ではありますが G2レベルをクリアーしていれば、パッシブハウスレベルまで行かなくとも暖かさの体感はとても良いと思います。もちろんパッシブハウスレベルの方が良いのは当たり前ですが。
これから建てる皆さんは是非G2レベルをまずは目指してください。
